Европейская феерия. Путешествуем из Николаева до Барселоны и обратно

 

Безвиз дал украинцам возможность без лишних хлопот пересекать границу Евросоюза и вдоволь колесить по Европе. Разумеется, при наличии достаточной суммы денег. Выйдя в отпуск, я с семьей решил отправиться в автобусный тур по Европе. Путешествие из Николаева до Барселоны и обратно длилось в общей сложности 12 дней с утомительными ночными переездами. По нашим примерным подсчетам, за это время мы преодолели около 7,5 тыс. км. Это тот самый случай, когда можно сказать: «Галопом по Европам».
Многодневный автобусник – то еще удовольствие. Отдыхом в полном смысле этого слова его назвать трудно, и уж точно это развлечение не для слабаков. Тут приветствуется определенная физическая подготовка, хотя бы для того, чтобы постоянно таскать чемоданы и скрюченным спать в автобусе, умение быстро одеваться и раздеваться, принимать пищу практически в полевых условиях, иногда просто сидя на газоне, не ныть и быть готовым к испытаниям. А еще это идеальный способ проверить отношения в семье или в коллективе. Хотите узнать, насколько сплоченный у вас коллектив – отправляйтесь в автобусник вместе. Вот только с большой степенью вероятности можно утверждать: результат вас может крайне неприятно удивить.
Итак, поехали…

«О, поле!»
или просто Ополе
О поездке по Украине рассказывать особо нечего – все мы периодически куда-то ездим и знаем, как выглядит наша страна и наши дороги. Так что о драконах – ни слова!
Когда пересекаешь границу, качество движения резко меняется – теперь автобус уже не трясет и не качает. Но до этого придется несколько часов проторчать на украинской части границы, зачем-то вытащить и перенести с места на место весь багаж, хотя никто его у нас даже не пытался проверить, а потом вновь куковать в длиннющей очереди. Зато у поляков все произошло достаточно быстро и четко.
Первым пунктом остановки на территории ЕС стал небольшой польский городок Ополе – столица Опольского воеводства. Собственно до 1945 года он являлся немецким городом Оппельн, а потом по итогам Второй мировой войны перешел польскому государству.
Как у всякого приличного города, у Ополе есть города-побратимы по всему миру, в том числе и наш Ивано-Франковск. Что еще роднит нас, так это жовто-блакитный прапор, точь-в-точь, как у нас во времена УНР. Это уже потом его перевернули желтым вниз. А у опольцев – сверху именно желтый. Поначалу, увидев обилие желто-голубых флагов и таких же ленточек на мосту через Одру, мы, признаться, были ошарашены: а как же польские антибандеровские законы и всякое такое? Но очень быстро узнали истинную причину массового использования цветов украинской «национальной радуги».
Согласно легенде, Ополе получил свое название благодаря Казимежу I Опольскому, который, проезжая в этих краях, воскликнул: «О, поле!». Это город типичной европейской архитектуры средневековья и нового времени. А все, что строится нового, гармонично сочетается с историческими зданиями, с тем, что уже есть. Среди местных «обновок» прекрасное новостройное здание филармонии (чего крайне не хватает Николаеву), поющие светомузыкальные фонтаны посреди небольшого озера у ресторана «Жимске вакацие» (Римские каникулы). Впрочем, тут можно найти и явные следы глобализации, например, в форме сетевых ливийских кебаб-кафе «Триполи», супермаркетов и прочего.
Обратили на себя внимание почтоматы на солнечных батареях прямо посреди улицы. Приходи и забирай свою посылку!
Местами здесь грязновато, есть зачуханные уголки, например, в районе железной дороги. Но в целом всё чисто и аккуратно.
Для нашего уха в польском языке можно найти немало забавного. Например, «дзенникаж» – это журналист, от слова «дзенник» (ежедневник или просто газета), «кошикаж» – баскетболист от понятного нам слова «кошик», «салон уроды» – салон красоты, «наглый» – внезапный, неотложный (созвучно с украинским «нагальний»). Ну, а о канторах и прочих склепах и так все знают…
Как и у нас, перед жителями воеводства остро стоит демографическая проблема. Если верить вездесущей Википедии, население Опольского воеводства сокращается и несколько лет назад пробило психологическую планку в 1 млн. жителей. На 31 декабря 2017 г. в воеводстве насчитывалось 990 тыс. жителей. Сказывается как снижение рождаемости (и это в католической Польше!), так и трудовая миграция. Поляки тоже едут на заработки за границу – туда, где зарплаты выше, чем в самой Польше. Их можно встретить по всей Европе, а в Британии словосочетание «польский водопроводчик» вообще стало устоявшимся мемом.
В Ополе мы посетили местную достопримечательность – блинную, где пекут блины с 1865 года, когда и польского государства не существовало, а тут всем заправляли немцы. Примерно за 200 гривен на наши деньги втроем мы до отвала наелись отменными блинами с разными начинками – от сырно-мясной до фруктовой – и соусами.

Вена. Имперское
великолепие
Вена. Пышная, роскошная, имперская столица. Своим великолепием она веками старалась затмить соседей. Всё это закончилось после того, как Австро-Венгерская империя распалась в результате поражения в Первой мировой войне. Но дворцы и прочие архитектурные изыски Вены никуда не делись. Плюс, городу повезло во Второй мировой, поскольку советская армия бережно отнеслась к историческому наследию австрийской столицы и не стала разрушать город, в отличие от того же Берлина.
Вена очень разная. В целом она оставляет впечатление надежности, стабильности, определенной защищенности. Кажется, что в таком городе с широкими улицами и прекрасными фонтанами с тобой просто не может случиться что-то плохое.
Но куда больше, чем императорские дворцы, огромная Венская опера и дефибрилляторы на специальных стендах прямо на городских улицах, запомнились скромная, если не сказать строгая Капуцинеркирхе и, конечно же, величественный собор Святого Штефана – главный храм города, выстроенный в готическом стиле.
Капуцинеркирхе является обителью монахов-капуцинов и с начала XVII века родовой усыпальницей Габсбургов – правящей династии Австрии. Они уже сто лет, как не императоры, но представителей монаршего дома продолжают хоронить здесь. Последний раз это произошло 8 лет назад.
Интересен и сам погребальный ритуал. При внесении гроба в церковь герольд из похоронной процессии стучал в ворота, а монах-настоятель спрашивал на латыни: «Кто просит о входе в усыпальницу?» В ответ ему долго и нудно перечисляли многочисленные титулы покойника, а он отвечал: «Такого не знаем!». Аналогичная история повторялась во второй раз, только список титулов уже был покороче – только самые основные. И лишь в третий раз, когда на вопрос монаха герольд отвечал совсем коротко: «Раб Божий и бедный грешник!», двери церкви открывались перед процессией.
Что еще можно сказать о Вене? Здесь много музеев, но каждый из них стоит денег. Можно, конечно, использовать журналистские удостоверения специального образца, дающие право на бесплатное посещение (по нему даже на представление в парижский «Мулен руж» бесплатно пускают, а цены там стартуют от 99 евро). Но, разумеется, есть они далеко не у всех. Существует специальная система скидок, кое-где можно бесплатно провести ребенка. Можно купить билет на два дня, на неделю и даже годовой абонемент. Вот только, честно говоря, не разбирался, является ли этот абонемент именным или его можно передавать кому угодно. Если можно – это очень выгодно.
Например, в построенном при императоре Франце-Иосифе великолепном музее естествознания, где мы побывали, обычный входной билет стоит 12 евро, а годовой абонемент – 33. Кстати, коллекция в музее огромная и очень интересная – от собрания минералов до массы эпизодов из истории человечества. Всего более 20 миллионов (!) экспонатов, собираемых еще с XVIII века. И это не просто запыленные полки. Музей интерактивный. Каждый минерал можно потрогать, можно почувствовать землетрясения разной силы, посмотреть модель становления современных материков из разорванного суперконтинента Родиния, увидеть почти живого птеродактиля, услышать рев динозавра, создать молнию, взорвать вулкан, изучить строение кости в 3D-формате, сфотографировать себя в костюме древнего человека. И для детей – основных посетителей музея – бесплатный вход.
В Вене уже добрых 150 лет царит культ императрицы Елизаветы Баварской или просто Сисси. Повсюду её изображения, вплоть до посуды и вееров, даже любимый слоник Сисси отлит в бронзе перед тем же музеем естествознания. А еще в Вене, знаменитой своей Испанской школой верховой езды, любят лошадей и катают туристов на каретах по центру города. Выглядит это весьма эффектно. Вот только конский запах не всем по нраву. Что ж, о вкусах не спорят.
Невозможно побывать в Вене и не послушать органную музыку. Если вы не услышали церковный орган – считайте, что зря сюда приехали. И еще постарайтесь подняться на смотровую площадку храма Св. Штефана. Оттуда открывается изумительный вид на центр города. Ну, и венский кофе, и штрудель со взбитыми сливками. Куда ж нам без них?!

Дождливая
Венеция
Венеция встретила холодом и проливным дождем. Поневоле задумался: если такая погода летом, то каково же им зимой? Но, как утверждают знатоки, зимы здесь мягкие, а нам с дождем просто не повезло. Погода подпортила общее впечатление, но, с другой стороны, прибавила колорита. Когда тучи рассеялись, и над Гранд-каналом взошло солнце, смотрелось это просто сказочно. Особенно с моста Риальто, даже, несмотря на то, что он был под завязку забит туристами.
Венеция – это нечто, совершенно не похожее на все остальные города мира. Нет, конечно, в Азии и на джонках люди живут. Но тут всё же Европа. Но только какая ж это Европа, если здесь попасть на лодку можно прямо с порога дома – в буквальном смысле слова!
Венеция – это сырость и дурновато-затхлый запах морской воды, в которой совсем не хочется искупаться. Это узкие средневековые улочки, идущие в совершенно непонятных направлениях и упирающиеся в каналы. Она не дает расслабиться, почувствовать себя спокойным. Может, в этом и есть её смысл?
Говорят, в коммуне Венеция с учетом материковой части живет около 250 тыс. человек, а на самих островах – 60 тыс. Честно говоря, трудно представить, как они тут живут. Тут хорошо пожить несколько дней как туристу. Потом тебе эта экзотика осточертеет и можно смываться. А как быть местному жителю, куда смыться ему? Он вынужден ежедневно лицезреть орды этих самых туристов и зарабатывать на них, единственное, что он может сделать.
Не представляю, как в Венеции можно жить, рожать и растить детей. Я не видел здесь детских площадок, школ, детских садов. Почему-то мне показалось, что их здесь и нет. Может, потому венецианцы суровые и раздражительные?! Когда я протянул продавцу в магазинчике жменю мелочи, молчаливо предлагая выбрать количество монет, необходимых для оплаты покупки, он начал что-то бурчать и отталкивать мою руку.
Я часто так делал, и везде к этому относились нормально. Но не здесь. Как мне объяснили, продавец заявил, что он не официант и не будет выбирать монетки с моей руки. Что же касается официантов, в ресторанчике к нам почему-то так и не подошли за расчетом. Пришлось самому ловить официанта и втюхивать ему деньги. Зато он выдал сдачу с точностью до цента, и был искренне рад, когда ему оставили на чай. Впрочем, он был не итальянец, а индус или пакистанец.
Помимо площади Сан-Марко, одноименного собора и Дворца Дожей заинтересовал музей муранского стекла. Приятно было посидеть с пиццей и дорогущим, как для нас, каберне по 4 евро за 100 грамм. А вот гондольеры в этот день из-за дождя на работу не вышли. Облом-с!
Поразили морские птицы – то ли чайки, то ли бакланы. Они здесь вальяжные и нагловатые, неторопливо, по-хозяйски расхаживают по площадям, грузно взлетают и, сделав круг, неторопливо садятся на то же место, откуда взлетели.
Понравились знаменитые венецианские голуби, которым был скормлен специально запасенный пакет семечек из «АТБ». Когда все семечки были съедены, выяснилось, что власти запретили кормить голубей под угрозой штрафа в несколько сотен евро: то ли из-за гриппа, то ли из-за какого-то иного птичьего мора.
Вечером шагомер на смартфоне показал инфернальные 6666 шагов. Так мало я не ходил ни в одном другом городе за всю поездку.

Рай для шопинга
В Милане мы прежде всего решили попасть на площадь Лорето, где весной сорок пятого вывесили труп Муссолини в компании с его любовницей и еще несколькими фашистами. Но нас отговорили: позднее площадь была перестроена и смотреть там решительно нечего.
Милан своими широкими улицами и архитектурой временами напоминает центр Одессы. Но только отчасти. Здесь есть своя триумфальная арка, которую очень долго строили в позапрошлом веке. Поражает масштабами замок Сфорца. По сути, это масштабная крепость в центре города. Город не раз оказывался в центре войн, бунтов и революций, а потому нуждался в крепостях. Каких завоевателей тут только ни было! К примеру, в 1799 году здесь прошла даже армия Александра Суворова, вытеснив другую армию – французскую.
Мы осуществили давнюю мечту – побывали в оперном театре «Ла Скала», который, как оказалось, во время войны был разрушен бомбами союзной авиации и потом долго восстанавливался – точно так, как и театр в Дрездене, от которого осталась только фасадная часть.
«Ла Скала» весьма скромен снаружи, но прекрасен внутри. К сожалению, летом не сезон, зал находится на реконструкции, огромная люстра спущена на пол. Но все равно выглядит величественно. Добавил впечатления и прекрасный музей при театре, в котором выступали Шаляпин, Карузо, Каллас, Нуриев, Паваротти, Кабалье и много кто еще.
Подняться на башню собора Дуомо оказалось дорого – по 23 евро с человека. Зато рядом недорогой по европейским меркам «Макдональдс» – «Биг-Мак меню» за 4.90. И с отличной от нашенской «Фанты», сильно напоминающей натуральный цитрусовый сок, слегка разбавленный водой. Такое же меню в Барселоне обойдется вам в 7,50, а в Париже, в подземном центре «Карусель» под Лувром, и вовсе в 14 евро. Правда, не с одним, а с двумя «Биг-Маками».
Попробовали фирменное итальянское мороженое джелато. Как на наш вкус, оно оказалось невыносимо сладким. Зато его можно бесплатно запить: в городе полно то ли бюветов, то ли просто водопроводных кранов с питьевой водой.
И какая же поездка в Милан без шопинга? Здесь можно найти обувь, одежду, косметику на любой вкус и кошелек. Этим с удовольствием и великим рвением занялась основная часть нашего автобуса. Памятники Гарибальди, Виктору Эмманиулу II и всяческие палаццо их интересовали мало.
В уютном зеленом парке возле замка Сфорца мы обнаружили озеро с утками, огромными рыбинами и черепахами. Даже страшно представить, сколько бы они продержались в наших суровых николаевских реалиях. А здесь их никто не ловит, не жжет костер, не готовит уху и черепаховый суп. Даже местные бродяги на них не покушаются, хотя таковых тут хватает. То ли они совсем непрактичные, то ли слишком культурные, то ли наказание «за птичку» уж очень суровое…
А еще незабываемое впечатление произвели миланские офисные менеджеры, которые в стильных костюмах и дорогущих туфлях раскрепощенно гоняют на мотоциклах и мотороллерах. И, заметьте, на их обуви не было ни пылинки!
Станислав Козлов.
Фото автора.
(Окончание следует)